Как сделать будку для собаки своими руками

Подготовка к изготовлению будки

Прежде чем построить будку, стоит разобраться с тремя вещами: размерами, местом установки и списком инструментов. Спешка на этом этапе потом обернется переделками и тратами.

Расчет габаритов

Главный принцип: будка строится под конкретную собаку, а не примерно под породу. Замерьте питомца в положении стоя. Это займет минуту, зато сэкономит немало материала, времени и нервов.

Формулы для расчета:

• Высота будки = высота в холке + 5–10 см.

• Глубина (длина) = длина тела от носа до основания хвоста + 10–15 см.

• Ширина = ширина груди + 10–15 см

• Ширина лаза = ширина груди + 5–8 см.

• Высота лаза = высота в холке − 5–8 см.

Уличная будка подходит собакам, которые живут во дворе или регулярно проводят там время, – как правило, это средние и крупные породы. Декоративные породы (чихуахуа, той-терьер, шпиц и другие миниатюрные собаки) не приспособлены к постоянному содержанию на улице: из-за маленькой массы тела и тонкой шерсти они плохо переносят холод и сквозняки. Они тоже будут рады своей домашней конуре, но в этой статье мы не будем касаться ее производства, так как это требует других материалов и принципов.

Ориентировочные размеры по группам пород:

Два правила, которые стоит запомнить. Первое: не делайте будку слишком просторной, так как зимой в большом пространстве сложнее согреться. Второе: если строите для щенка крупной породы, ориентируйтесь на взрослые размеры породы, а не на текущие габариты малыша.

Выбор места для будки

Место имеет значение и для комфорта собаки, и для долговечности самой постройки.

Хорошее место:

• Немного в стороне от основных человеческих маршрутов по двору, но с хорошим обзором: собака должна видеть, что происходит вокруг.

• Под навесом или рядом с забором, закрывающим от ветра.

• На небольшом возвышении или с поддоном, чтобы основание не стояло в луже.

Неудачное место:

Вплотную к забору со стороны соседей: собака будет реагировать на каждый звук и нервничать без повода.

• В низине, где скапливается вода.

• На открытом солнце без тени – летом внутри будет как в духовке.

• В непосредственной близости от компостной кучи, мусорных баков или других источников запахов.

Еще один момент: учитывайте розу ветров в вашем регионе. Лаз будки лучше ориентировать на юг или юго-восток, подальше от холодных северных и западных ветров.

Еще по теме

DIY-игрушки для питомцев своими руками

Игра – важнейшая составляющая жизни наших питомцев. Игрушки способствуют всестороннему развитию подопечных, стимулируют мозговую активность, поддерживают здоровье полости рта и помогают стабилизировать эмоциональное состояние. В этой статье мы собрали для вас лучшие идеи по изготовлению DIY-игрушек для пушистиков.

Как отучить собаку грызть вещи

В предыдущей статье мы говорили о том, почему собака грызет вещи, а сегодня расскажем, как отучить ее от этой привычки. 

Как приучить собаку к вольеру и клетке

Когда пригодится клетка, а когда вольер и как к ним приучить, объясняет кинолог Нина Дарсия.

Необходимые инструменты

Чтобы построить простую деревянную будку, понадобятся:

• ножовка или циркулярная пила (для распила досок по размерам);

• электродрель или шуруповерт;

• молоток;

• рулетка и угольник;

• уровень;

• наждачная бумага или шлифмашина;

• карандаш для разметки.

Из расходников: саморезы (3,5×35 мм и 4,5×55 мм), металлические уголки для соединения элементов, гвозди.

Материалы для будки

Выбор материала – это компромисс между ценой, долговечностью и теплоизоляцией. Разберем основные варианты.

Деревянные доски выбирают как классический и прочный вариант. Дерево дышит, хорошо держит тепло зимой и не перегревается летом. Оптимальный вариант – хвойные породы: сосна или ель. Они доступны, смолистые (значит, меньше гниют) и достаточно прочные. Толщина досок для стен – 25–30 мм, для пола лучше взять доску потолще, 40 мм.

Фанера – более дешевый вариант. Легко пилится, монтируется быстрее досок, а гладкая поверхность снижает риск для собаки получить занозу. Минус: фанера плохо переносит влагу. Для наружных стен ее нужно тщательно обрабатывать, а саму конструкцию обязательно утеплять. Толщина – не менее 12–15 мм для стен, 18 мм для пола.

Брус 50×50 мм – основа каркаса в любом случае, независимо от того, чем вы будете обшивать стены. Он задает жесткость всей конструкции.

Что категорически не подходит:

• ДСП – выделяет формальдегид, особенно при нагреве.

• Необработанный металл – перегревается летом, промерзает зимой.

• Пластик тонкий (тот, что в дешевых готовых будках) – служит 2–3 года и деформируется.

Для кровли удобнее всего взять ОСБ-плиту или влагостойкую фанеру в качестве основы, а сверху покрыть рубероидом, металлочерепицей или профлистом.

Пошаговая инструкция по строительству будки

Строительство делится на несколько этапов. Рассмотрим на примере каркасной конструкции с односкатной крышей, это простой и теплый вариант, который подойдет большинству собак.

Шаг 1. Нарисуйте чертеж

Перед тем как отправиться в строительный магазин, сделайте простой чертеж с указанием всех размеров. Это поможет точно рассчитать количество материала и не купить лишнего. Чертеж не должен быть произведением искусства, достаточно схемы с цифрами на бумаге в клетку.

Шаг 2. Подготовьте материал

Все деревянные детали перед сборкой нужно хорошо зашкурить, особенно края и торцы. Ни один шип, ни одна заноза не должны грозить питомцу. Внутренние поверхности не обрабатывайте составами с резким запахом или на основе токсичных веществ. Акриловые краски на водной основе вполне подходят.

Шаг 3. Соберите основание

Соберите раму пола из брусков 50×50 мм по внешним размерам будки. Если питомец весит больше 30 кг, добавьте промежуточные перемычки через каждые 30–40 см, иначе пол может со временем прогнуться. Застелите раму досками и плотно подгоните их друг к другу. При необходимости подбейте руками или киянкой. Основание желательно поставить на поддон из досок или кирпичей, чтобы дно не контактировало с землей напрямую. Высота должна быть не менее 10 см.

Шаг 4. Постройте каркас стен

По периметру основания установите вертикальные стойки из бруска. Для передней и задней стен скрепите их горизонтальными перемычками. На передней стенке разметьте и выпилите лаз: он должен располагаться немного сбоку от центра. Это защищает внутреннее пространство от сквозняков.

Шаг 5. Обшейте стены

Закрепите доски саморезами на каркас снаружи. Проверяйте каждую доску уровнем. Между досками не должно быть щелей, иначе зимой продует. Если доски все же немного расходятся после сборки, щели можно проконопатить. Это делается руками, без специального инструмента.

Шаг 6. Сделайте крышу

Для односкатной крыши задние стойки каркаса делают выше передних на 10–15 см, это создает уклон для стока воды. Сверху укладывают настил из досок или ОСБ-плит, крепят его саморезами, а поверх стелют рубероид с нахлестом на стены в 5–7 см. По возможности делайте крышу съемной или откидной, это сильно упрощает уборку внутри будки. Крыша с хорошим свесом (10–15 см с каждой стороны) защищает стены от дождя и продлевает жизнь всей конструкции.

Утепление будки

Если собака живет на улице круглый год, конуру нужно обязательно утеплить. Особенно это важно для короткошерстных пород: боксеры, далматины, доберманы мерзнут сильнее, чем их длинношерстные сородичи.

Утеплять нужно все три зоны: пол, стены и крышу. Половина тепла уходит именно через пол, поскольку он ближе всего к холодной земле.

Для утепления подойдут те же материалы, что используют в домашнем строительстве:

• Пеноплекс (ЭППС) – пожалуй, лучший выбор для будки. Не впитывает влагу, не гниет, не выделяет вредных веществ, хорошо держит тепло. Режется обычным ножом.

• Пенопласт – дешевле пеноплекса, неплохо держит тепло и не боится воды, но хрупкий. Если собака доберется до него, придется все переделывать. Обязательно закрывайте обшивкой.

• Минеральная вата – отличный утеплитель: не горит, хорошо сохраняет тепло.

• Минус – впитывает влагу и слеживается. Нужна обязательная пароизоляция.

• Искусственный войлок – доступен, прост в монтаже, хорошо держит тепло. Боится влаги, поэтому снаружи нужна защита.

Схема утепления стен: между наружной обшивкой и внутренней укладывают утеплитель. Пароизоляционную пленку кладут со стороны внутреннего пространства. Крышу утепляют аналогично: настил – утеплитель – пароизоляция – чистовой потолок.

Пол утепляют так же: поверх чернового настила укладывают утеплитель, накрывают пароизоляцией и закрывают чистовыми досками. На пол можно постелить матрас в съемном чехле – его легко стирать. Поролон не подходит: собаки его быстро уничтожают.

Электрический обогрев стоит рассматривать только в том случае, если питомец проводит в будке большую часть времени. Сильные перепады температуры между улицей и обогретым домиком – дополнительная нагрузка на иммунитет.

Вентиляция и защита от сырости

Хорошо утепленная, но плохо вентилируемая будка – не лучший вариант. Внутри накапливается влага, образуется конденсат, начинает преть дерево. Проветривание нужно и летом (чтобы не было жарко), и зимой (чтобы воздух не застаивался).

Как организовать вентиляцию

Простейший вариант – небольшое вентиляционное отверстие в задней стенке, ближе к крыше. Его диаметр зависит от размера конструкции: для средней будки достаточно 5–7 см. Отверстие закрывают заглушкой или специальной вентиляционной решеткой, чтобы внутрь не попадал дождь и не залезали мыши.

Для защиты от сырости важна не только вентиляция, но и правильный монтаж:

Основание будки не должно касаться земли. Ставьте на поддон, резиновые ножки или небольшие столбики из кирпича.

• Крыша должна выступать за стены на 10–15 см со всех сторон.

• Все наружные деревянные поверхности обрабатывают антисептиком и красят или покрывают лаком (не на масляной основе внутри).

• Стыки между досками промазывают герметиком.

Лаз на зиму можно прикрыть шторкой из плотной прорезиненной ткани или нарезанных полосок транспортерной ленты. Это сохраняет тепло и не мешает питомцу свободно входить и выходить.

Частые ошибки при строительстве будки

Даже при наличии чертежа и хорошего материала легко допустить ошибки, которые придется исправлять потом.

Слишком большой размер. Кажется, что просторнее – значит лучше. Но для собаки, которая живет на улице, будка – это источник тепла. В большом пространстве собственного тепла питомца не хватит, чтобы обогреть воздух внутри. Будка должна быть достаточно свободной для комфортного движения, но не огромной.

Игнорирование пола. Пол – самый уязвимый элемент будки. Именно он первым намокает, первым гниет, именно через него уходит тепло. Не экономьте на толщине досок для пола и не пропускайте шаг с утеплением.

Острые края и шляпки гвоздей. Все торцы досок, края лаза и выступающий крепеж нужно зашлифовать. Острые поверхности – прямой путь к травмам.

Лаз по центру передней стенки. При таком расположении холодный воздух беспрепятственно задувает прямо внутрь. Лаз лучше смещать к одному из краев, тогда питомец будет защищен от сквозняка.

Токсичные материалы внутри. ДСП, масляные краски с резким запахом, необработанные ОСБ-плиты с большим содержанием смол – все это не подходит для внутренней отделки. Запах будет раздражать собаку, а некоторые вещества могут навредить здоровью.

Будка прямо на земле. Без поддона дно гниет за 2–3 года. Даже простые деревянные рейки под основанием или резиновые подкладки продлят жизнь конструкции.

Сезонный уход и поддержание будки в порядке

Построить будку – полдела. Важно регулярно за ней следить, чтобы она оставалась безопасным и теплым местом для питомца.

Весна. После зимы осмотрите всю конструкцию: нет ли трещин в древесине, не отошла ли обшивка, не появилась ли плесень. Промойте будку водой, при необходимости обновите антисептик на наружных поверхностях. Замените подстилку – к весне она накапливает влагу.

Лето. Проверьте вентиляцию. Если летом внутри очень жарко, можно убрать зимнюю штору с лаза и добавить дополнительное вентиляционное отверстие. Раз в 6–8 недель обрабатывайте будку и прилегающую территорию средствами от паразитов – клещей и блох. Подойдут спреи на основе циперметрина или другие по инструкции. На время обработки и еще сутки после нее будку лучше не использовать, а детям и беременным женщинам контактировать с обработанными поверхностями не стоит.

Осень. Проверьте и при необходимости замените утеплитель, за лето он мог слежаться. Осмотрите кровлю: рубероид или другое покрытие не должны иметь трещин или отставать от настила. Навесьте зимнюю шторку на лаз.

Зима. В сильные морозы добавьте дополнительную подстилку – шерстяной коврик или специальный самонагревающийся коврик для собак. Следите, чтобы лаз не заносило снегом. Если на плоской крыше накапливается снег, убирайте его: лишняя нагрузка на конструкцию ни к чему.

Раз в год, обычно ранней осенью, до холодов, проводите полную ревизию: подтяните саморезы, подкрасьте потертые места, при необходимости замените доски с признаками гниения. Качественно построенная деревянная будка при нормальном уходе служит 10–15 лет.

Будка для собаки своими руками – это не просто экономия, хотя самостоятельная постройка обойдется в 2–3 раза дешевле готового аналогичного варианта. Это возможность сделать все именно так, как нужно вашему питомцу: размер, материал, правильное утепление. Потраченные выходные превратятся в уютный домик, которым ваш четвероногий будет пользоваться много лет.